היה לי קצת הלם כשפתחתי את גיליון פברואר 2016 של זה המגזין החודש. דפדפתי בדפים הראשונים, שהם תמיד מודעות, ישר לתמונה של פנים מוכרות: סטואיות, ורודות שיער, יד ירה החוצה בהחלטיות עם מצמד שחור קטן תלוי בקצות האצבעות. היא לבשה מעיל אופנוענים ורוד ממתקים, אבל זה לא היה דוגמן רגיל: זה היה תאורה מ Final Fantasy XIII (ורב ההמשכים שלו). דוגמת דמות של משחקי וידאו של בית אופנה גדול, לואי ויטון - ולא רק דוגמנות, אלא גם כותרת ראשית של הקמפיין: המודעה שלה הייתה הגדולה מבין שלוש, כשהדוגמניות האנושיות האמיתיות הגיעו אחריה. כמובן ששמעתי על שיתוף הפעולה מוקדם יותר בינואר כשהוכרז, אבל איכשהו לא ציפיתי לראות אותו במגזין אופנה - בטח לא במגזין מערבי - ובכל זאת שם היא הייתה.
כאשר הוכרז לראשונה על שיתוף הפעולה הזה, באופן טבעי, היו לי הרבה מחשבות. הראשון היה, לואי ויטון? בֶּאֱמֶת? זה נראה כמו התאמה מוזרה; תמיד חשבתי על ברק יותר כעל ילדה מסוג אלכסנדר וואנג, והשנייה הייתה, מדוע לואי ויטון? למה ברק? למה עכשיו? אבל על רוב ההקשר להחלטה לא דובר, רק על ההייפ עצמו. רציתי לחפור קצת יותר עמוק ממה שיש בפוסטים החדשותיים - הודעות חדשות שנכתבו בעיקר על ידי אנשים שכלל לא מכירים את תעשיית האופנה. בסופו של דבר, מה שמצאתי הוא שההחלטה להשתמש בברק כמודל אומרת יותר על שינוי בתעשיית האופנה מאשר על משחק הווידאו. השימוש בברק כמודל הוא דרך להביא קהל חדש לעולם האופנה הגבוהה - בית אופנה בעיצומו של ניסיון לעצב מחדש את דמותו, למודרניזציה, להבין במה עשוי דור צעיר להתעניין.
(באמצעות לואי ויטון / Square Enix Visual Works)
ההיסטוריה של לואי ויטון היא ארוכה, כמו שרוב בתי האופנה הצרפתיים הם, ופנטסטיים כמעט כמו כל מה שקרה אי פעם פנטזיה אחרונה מִשְׂחָק. לואי ויטון היה אדם אמיתי, איכר צרפתי (אביו היה טוחן) שנולד בשנת 1821 והגיע לפריס בגיל הרך של 13 כדי ללמוד להכין גזעים ממסייר מרשל הנכבד. לא סתם גזעים, אלא גזעים כל כך יפים ומפוארים שהם מתאימים לבני מלוכה. בשנת 1852, לאחר שלואי-נפוליאון ביצע הפיכה והחזיר את מקומו כקיסר צרפת, הפך ויטון ליצרן תא המטען האישי של הקיסרית אוג'ני. ב- 1854 הוא פתח את החנות הראשונה שלו, אך רק בשנת 1858 היה לוויטון הרעיון האמיתי שמשנה את המשחק: הוא יצר תא מטען שהיה עשוי בד אפור, לא עור, שהיה קל יותר, עמיד יותר ולא היה יכול לא לגרום לבגדים שלך להריח כמו שגזעי עור עשו. אבל החידוש האמיתי היה שהוא מלבני, לא עגול, מה שאומר שניתן לערום את תא המטען שלו בקלות, תכונה חשובה בעידן חדש של תחבורה המונית, שבה היה צורך להשתמש בחלל בצורה מושכלת. הם היו כל כך פופולריים, כי ויטון פתח סדנה משלו מחוץ לפריז. המותג נודע במהרה בשימוש בחומרים מודרניים יותר לייצור מזוודותיו, כמו בד ודבק, וכן בשימוש בצבעים בהירים יותר, שהמפורסם שבהם היה ידוע כטריאנון אפור.
העסקים פרחו עד למלחמת צרפת-פרוסיה, שהרסה את האימפריה הצרפתית של נפוליאון לתמיד, אך הביאה למלחמת אזרחים עקובה מדם שהותירה את רוב פריז וסביבתה, כולל הכפר הקטן שהכיל את בית המלאכה של ויטון, בהריסות. אבל אל נשכח שמדובר באדם שעשה לעצמו שם יש מאין, שהגיע לפריז בלי שום דבר מלבד הבגדים על הגב ופצע מכירת סחורות לבני מלוכה מכל העולם. הוא התחיל מחדש, ובשנת 1871 הקים חנות חדשה במה שתהפוך לאחת הכתובות הבלעדיות ביותר בפריס החדשה, ובשנה שלאחר מכן הוא הציג לראשונה סגנון תא מטען חדש ופשוט עשוי בד בז 'ופסים אדומים, אשר האליטה החדשה של צרפת עברה. זו הייתה תחילתו של לואי ויטון כמותג יוקרה, ובנו ז'ורז 'ימשיך את העסק לאחר מותו, ויצר את מונוגרמת ה- LV שהפכה פופולרית כל כך בסוף שנות התשעים. עם זאת, לואי ויטון לא היה מסתעף ממזוודות ותיקים עד שנות התשעים, לאחר שנקנה על ידי חברת היוקרה המכונה כיום LVMH.
ראש LVMH, ברנרד ארנו, לא הפך את ויטון לבית אופנה עד 1997, אז שכר את וונדרקינד הבדבוי הנוכחי של האופנה, מארק ג'ייקובס, כמנהל קריאייטיב עבור קווי המוכנה ללבישה. ג'ייקובס שיחק את זה בבטחה עם הקולקציה הראשונה, והוקיר את אפור טריאנון עם אוסף המורכב כולו לבן ואפור, עם מונוגרמת ה- LV המפורסמת שהוסתרה מבפנים. ג'ייקובס לא יישאר כל כך מושתק זמן רב, והמותג התחבר במהרה לאורח החיים של סלבריטאים מונע הסלבריטאים בסוף שנות ה -90 ותחילת שנות ה -2000. מונוגרמת ה- LV תפורסם שוב כשג'ייקובס הטיח אותה על כל תיק ידוע שקיים, ומותגים רבים אחרים הלכו בעקבותיו והתחילו את טרנד הלייבלמניה שהגדיר את פרק הזמן הזה. מארק ג'ייקובס נותר כמנהל קריאייטיב עד שנת 2013, אז הוא התפטר באופן בלתי צפוי אחרי מופע אביב / קיץ 2014 , שלמרות שנעשה כולו בגווני שחור, לא היה חסר שום דבר מהראווה המופלאה של ג'ייקובס. ניקולה גשקייר, לשעבר מבלנסיאגה, נכנס לתפקיד המנהל הקריאטיבי בחודש שלאחר הכרזתו של ג'ייקובס.
כשגשקייר עלה לסיפון, היה ברור שהוא רוצה להטביע חותמת חדשה על הדברים. הקולקציה הראשונה שלו הייתה שלל רעיונות חדשים למותג: הדפסים חדשים, צורות תיק חדשות, בדים חדשים, ואפילו דגמים חדשים. כל מי שהלך למופע הראשון שלו קיבל ממנו פתק שקרא, זה יום חדש. ווג בריטניה תיאר את המופע רענן, מבריק ומודרני. שנתיים לאחר מכן, Ghesquière עדיין חדש למדי במותג ועדיין מנסה להבדיל אותו מוויטון מתקופת ג'ייקובס. במובן מסוים, על ידי ליהוק דמות של משחק וידאו כילדה האחרונה שלו, הוא עושה את אותו הדבר שעשה מארק ג'ייקובס כשהכין ג'ניפר לופז הפנים של המותג בשנת 2003: עורר את הסטטוס קוו של עולם האופנה תוך הגעה לקהל צעיר והופך יותר.
מאחר ומשחקי וידאו מעולם לא היו כל כך אוניברסליים, זה הגיוני לחלוטין, אך החשוב ביותר הוא העובדה שקולקציית אביב / קיץ 2016 של לואי ויטון היא בהשראת תרבות גיקים כמעט: מורשת טרון , הסרט של וונג קאר-וויי 2046 , חוש 8 , ו אֶוַנְגֶלִיוֹן כל נקודות המפנה המצוינות לאוסף זה. הדגמים אפילו הלך על המסלול למוזיקה של מיינקראפט. קול ממוחשב הציג את התוכנית ממש כמסע לגבולות העידן הדיגיטלי. עם שלה סיילור מון סרטים ראשיים ממתכת, השפעות אופנוענים וצבעי חוט ממתקים, אוסף זה הוא מכתב אהבה לדור צעיר ומבושם דיגיטלית. זה רק הגיוני ששגריר האוסף יהיה יצירה דיגיטלית. אמנם ברק אולי לא נראה בתחילה כמו בחירה ראשונה נהדרת, אבל היא נראית נהדר בקולקציית אביב / קיץ 2015. זה גם לא כואב שהיא נראית כמו הדוגמנית-דו-ג'אור: עצבנית וורודה שיער, כמו פרננדה הין לין לי ושרלוט חופשי.
יש סיבה חשובה נוספת שבגללה ברק נבחר כפנים לקמפיין זה: שוק היוקרה האסייתי. אין זה סוד בעולם האופנה שהשוק האסייתי כרגע הרבה יותר יקר למותגי היוקרה מאשר זה המערבי. זה המקום בו נמצא הכסף כבר די הרבה זמן, כך שמותגים כמו לואי ויטון התמקדו בפתיחת חנויות נוספות באסיה ומתמקדים יותר להגיע לאותו צרכן. עם זאת, המכירות צנחו לאחרונה, ו נראה כי יוקרה עם יתרון היא מגמה הולכת וגוברת שם . מותגים כמו בלנסיאגה (כן, בית העיצוב שניהל ג'סקווייר - לא צירוף מקרים), עם רגישות יותר רוקנרולית, אך גם פחות סובלנות ללוגואים, הוא מה שחיפש צרכן היוקרה האסייתי. קולקציית LV S / S 2016 מתאימה את הצעת החוק הזו לט. אפילו מונוגרמת ה- LV המפורסמת איננה, הוחלפה באביזרי פליז פשוטים על הידיות שנראים כאילו משתלבים בתיקים, אם היא בכלל שם. ובעוד שברק הוא כנראה לא המפורסם ביותר פנטזיה אחרונה גיבורה במערב, היא בהחלט ביפן. זה אפילו לא קמפיין האופנה הגבוהה הראשון שלה: השלם Final Fantasy XIII צוות השחקנים הוצב בפראדה לצורך הפצת תמונות למגזין היפני ארנה גברים + כבר ב -2012 .
(דרך פראדה / Square Enix Visual Visual Works)
כמובן, זה לא ש- Square Enix גם לא יוצא מזה כלום - הם זוכים לסיקור גם בפרסומי משחקי וידאו וגם באופנה, וכל העניין התפשט דרך משחקי טוויטר כמו מאש כשהוא הוכרז. זה מטבע לא קטן כשיש לך את התואר הראשון הבא לסדרה שיצא השנה, אך האם זה מעיד על שינוי עצום באופן השימוש באופנה במשחקים, או ביחס האופנה למשחקים? כנראה שלא. לא בקרוב, בכל מקרה. Square Enix די מחוץ לקופסה בנכונותם לשתף פעולה עם עולם האופנה ( Final Fantasy XV יכול להיות המשחק הראשון שיש לו מעצב אופנה בפועל ליצור כמה מארונות הדמויות). במקום זאת, זה יותר על ניקולא גשווייר שהגדיר מחדש בית אופנה לעידן דיגיטלי, תוך שהוא פונה לשוק מכניס. יתכן ובסופו של דבר זה יכול להגדיר מגמה בענף ולפנות מקום לשיתוף פעולה נוסף בהמשך הדרך, אבל לא הייתי עוצר את נשימתי. (זו ההזמנה שלי להוכיח שאני טועה, תעשיית משחקי הווידיאו של AAA!)
מייגן פטרסון היא סופרת עצמאית ועורכת המדע והטכנולוגיה של נייר droids , אתר תרבות גיקים פמיניסטי. כשהיא לא כותבת, אתה יכול למצוא אותה טוויטר , מדברים על כמה שהיא חמודה או בוכה על משהו מגוחך (בדרך כלל משחקי וידאו).
— אנא שים לב למדיניות ההערות הכללית של מרי סו.
האם אתה עוקב אחר 'מרי סו' טוויטר , פייסבוק , טאמבלר , פינטרסט , & גוגל + ?
